СЛАБЫЕ МЕСТА А8 и S8 до 1998г.в.

[Akin]

Большая часть возникающих неисправностей на А8 стандартны, и я решил написать пару строк о самых распространенных проблемах дорестайлинговых А8 и S8, которые проявляются в процессе длительной эксплуатации. Надеюсь, эта информация будет полезна и владельцам, и мастерам...
Сразу оговорюсь - все написанное - результат моих личных наблюдений, и статистических наблюдений, ИМХО, как говорится.
Использовать эту информацию полезно и при эксплуатации, и при диагностике машин.
Здесь приводится самая последняя версия уже достаточно популярной в интернете статьи, которая, судя по поступившим отзывам, уже помогла многим владельцам А8.

Перепечатка, копирование или размещение на любом другом сайте этой статьи без разрешения автора или администрации форума не санкционировано.

[Akin]

Частенько не работает как надо датчик указателя уровня топлива. В результате - вполне может неожиданно закончиться бензин, а стрелка будет показывать солидный запас топлива. Неисправность легко тестируется компьютером, устраняется путем замены датчиков (в бензобаке их два, могут выйти из строя оба). Левый датчик отвечает за стрелку указателя уровня бензина, правый, расположенный в колбе бензонасоса, за контрольную лампочку предупреждения. Бывает, что окислы покрывают контакты левого датчика и в определенном положении стрелка указателя «зависает» или просто падает. Эта проблемка лечится чисткой контактов датчика обычным мягким ластиком.

Нередко встречается другая проблема – не заливается полный бак, или на половине баке машина начинает дергаться и глохнет. Эта проблема связана с нарушением перекачки бензина из левой части бака в колбу бензонасоса, откуда, собственно, насос и забирает топливо. Нарушения возникают при неправильной установке бензонасоса в колбу (или колбы в бак), также при недостаточной производительности бензонасоса, т.е. бензонасосу просто не хватает сил перекачать топливо, при этом давления для подачи в мотор ему хватает, что усложняет диагностику этой неисправности.

Грязь в топливе тоже приносит много проблем. Система циркуляции бензина в баке состоит из большого количества трубок, которые забиваются, циркуляция нарушается и машина опять таки глохнет.

Иногда при заполнении «до отстрела пистолета» бак начинает течь, из него вытекает на дорогу несколько литров. Это связано с нарушением герметичности прокладок бака, лечится путем замены прокладок, тем более, что существует специальный комплект прокладок бака. Увидеть эту проблему можно посмотрев на дно бака, подняв машину на подъемнике, в случае течи бак будет в характерных подтеках.

На дизельных машинах часто выходит из строя вспомогательный насос, расположенный в баке, вероятно из-за примесей воды в топливе.

К сожалению, в связи с дефицитом мастеров, победивших сложную конструкцию бензобака, часто единственный доступный выход – поменять бак всборе, используя заранее протестированный БУ бак. Это помогает решить проблему. «Кривые руки» автослесарей, залезших в бак, неправильно установивших бензонасос в колбу, колбу в бак и т.д. усугубляют проблемы с баком. Хотя, правильная сборка бака решает проблему однозначно.
Кстати, будет общая рекомендация – стараться держать в процессе эксплуатации топливный бак полным и использовать по возможности чистое топливо.
Стоит учесть, что из-за отличной шумоизоляции салона бывает достаточно сложно услышать обычно предшествующий остановке насоса гул.

Иногда в салоне появляется неизвестно откуда взявшийся запах бензина. Это вполне может быть топливопровод, который имеет склонность давать течь в месте завальцовки на стыке резинового шланга и алюминиевой трубки. При активной езде, в момент наклона двигателя, микротрещинки расходятся, и бензин под давлением вытекает, кстати, прямо на раскаленный выпускной правый коллектор. Постепенно трещинки увеличиваются… Это не страшная сказка – за год с этой проблемой столкнулись в нашей мастерской пять раз. Проблема устраняется легко, даже собственноручно. Нужно отрезать шланг как можно ближе к завальцовке. Завальцовку разломать, вынув из неё оставшийся кусок трубки. Трубку вставить в шланг, затянуть подходящим хорошим хомутом. Соединение достаточно надежно, так как на конце трубки есть утолщение, препятствующее выскальзыванию трубки из шланга.

[Akin]

Вентилятор печки
Должно быть, от постоянной работы, на А8 достаточно быстро выходит из строя моторчик вентилятора печки. Обычные симптомы – моторчик сначала начинает гудеть, пищать, а затем его заклинивает. Меняется моторчик печки легко, расположен он под капотом. Ставить лучше всего новый оригинальный (4D0959101).

Блок климат-контроля и привода заслонок климата
Ауди А8 комплектовалась сложной системой климат-контроля, у которой есть несколько больных мест. Самая распространенная неисправность – привод заслонки горячего воздуха, он выходит из стоя чаще всего. Иногда его поломка влечет за собой выход из строя блока климатконтроля. Изредка перестает работать привод регулировки направления воздушного потока, например, горячий воздух перестает попадать в ноги. Все проблемы, связанные с климат-контролем, обычно легко выявляются компьютером, однако ремонт может быть достаточно сложен. Например, для замены некоторых приводов нужно снять торпеду, множество других частей, и это может стоить достаточно дорого. Запчасти по системе климатконтроля рекомендую приобретать БУ, это позволит сэкономить кругленькую сумму.

Стоки кондиционера
Стоки кондиционера, люка и лобового стекла весьма склонны засоряться грязью, старой сгнившей листвой, рекомендую очищать их как можно чаще, желательно при каждой мойке автомобиля. В противном случае, скапливающаяся в них вода может попасть в жизненно важные детали автомашины, например, в блоки управления…
Конденсат, застоявшийся в корпусе испарителя кондиционера, будет служить отличным источником коррозии для последнего. А при заполнении корпуса до определенного уровня, вода начинает вытекать прямо в ноги водителю и пассажиру. Проблема в том, что стоки испарителя сделаны со специальным клапаном, который легко забивается грязью и перекрывает отток воды. Для очистки этих стоков следует снять боковые обивки тоннеля под кулисой переключения АКПП. В районе блока климатконтроля (под ним) расположены справа и слева два красно-оранжевых Г-образных шланга слива конденсата. Их следует отсоединить от корпуса испарителя и продуть воздухом под давлением. В случае сильного загрязнения их лучше демонтировать полностью и промыть (достаточно сложно заправить нижнюю часть шланга в кузов, поэтому рекомендую без нужды их полностью не снимать).
Сток воды под лобовым стеклом следует почистить практически на каждой машине, забивается грязью он достаточно быстро, а из-за этого вода попадает на блоки управления. Были случаи – там даже мох вырастал…

[Akin]

Большая часть проблем системы зажигания выявляются компьютером, по статистике, часто выходит из строя коммутатор (он, как раз не диагностируется), высоковольтные катушки и наконечники на свечи (особенно на моделях до 1996 года). Катушки и коммутатор вполне можно использовать БУ, новые достаточно дорого стоят. При замене катушек старого образца (до 1996 года) рекомендую ставить уже новый образец, он надежней, дешевле, да и легче найти в хорошем состоянии БУ. Катушки старого образца крепятся с помощью четырех болтов, нового образца с помощью двух, тем не менее они абсолютно взаимозаменяемы.
При замене свечей стоит обратить внимание на состояние резиновых наконечников на предмет расслаивания, растрескивания в районе контакта со свечей. При обнаружении повреждений наконечники следует поменять, желательно на новые. Наконечники катушек старого образца отдельно не поставляются, именно по этому рекомендация перейти на новый тип катушек.
Датчик оборотов коленвала, датчик холла выходят из строя реже.

Расходомер воздуха и дроссельный узел часто загрязняются и дают неправильные показания блоку управления, начинают плавать обороты, возникают провалы, поэтому рекомендую их с некоторой периодичностью промывать, обычно это решает проблему. Также, одновременно с ними, стоит промывать клапан холостого хода.
Одной из возможных причин затрудненного запуска двигателя в сильные морозы, а также неустойчивой работы двигателя в разных режимах является неисправность клапана холостого хода. Этот клапан отвечает за поступление воздуха во впускной коллектор в обход закрытой дроссельной заслонки в режиме холостого хода. Вся проблема в том, что вместе с картерными газами через него проходит масляные пары, которые оседают в клапане и мешают свободному перемещению ротора. Тем самым клапан постепенно закоксовывается и выходит из строя. В зимний период, масляная пленка густеет настолько, что блокирует нормальную работу ротора. В этом случае клапан нужно для начала снять с автомобиля и промыть в бензине. Если это не помогло – клапан подлежит замене.

[Akin]

Общепринятой болезнью первых Ауди А8 считается рулевая рейка. При езде по мелким неровностям в салоне раздается металлическое постукивание, идущее из-за торпедо. Это вполне может быть стук рейки. Точнее, стучит не сама рейка, а клапана в ней. Впоследствии, конструкцию рейки изменили и на свежих машинах эта болезнь практически не появляется. Новая рейка достаточно дорого стоит, рекомендую брать либо восстановленную рейку, либо БУ. Причем, если Вас это постукивание не сильно раздражает, можете вообще не менять рейку, ведь постукивание клапанов на безопасность движения сильно не влияет.
Также похожий звук может издавать разбитый карданчик рулевого вала, отличие в том, что карданчик стучит прямо в руль, возможны характерные закусывания при повороте руля, сопровождаемые щелчками. Отдельно карданчик не меняется, поставляется только вместе с рулевой колонкой. Его вполне можно использовать БУ, причем рулевой вал с колонки снимается и может быть заменен отдельно.

Ещё одна болезнь рулевого управления – насос ГУР. Достаточно часто выходит из строя, вначале начинает гудеть при повороте руля, потом гудит постоянно и начинает течь. Новый насос стоит дорого, особенно на машины с подкачкой задних амортизаторов, поэтому стоить рассмотреть как альтернативу насос БУ.
Часто появляется течь жидкости в месте состыковки шлангов со змеевиком охлаждения жидкости ГУР. Ослабевают хомуты крепления, лучше их заменить более надежными.

Относительно большой радиус разворота Ауди А8 заставляет водителей часто и на долго выкручивать руль в крайнее положение. Стоит помнить, что это вредно и для рейки, и для насоса, и для шлангов. Создающееся избыточное давление в системе может привести к серьезным поломкам. Также не стоит с усилием крутить руль, припарковавшись возле бордюра или застряв в глубокой колее, если колесо при повороте встречает препятствие, давление опять таки возрастает.

[Akin]

Практически у всех Ауди А8 до 98 года выпуска проблемы с передними тормозами. Виновник – вероятно конструктивная недоработка передних суппортов, впоследствии, на рестайлинге, устраненная. Резинометаллические втулки направляющих быстро разбиваются по российским дорогам, суппорта начинают стучать или подклинивать колодки. Это приводит к преждевременному неравномерному износу колодок и дисков, при торможении появляются противные скрипы, вибрирует в руках рулевое колесо, существенно снижается эффективность торможения. Эти злополучные втулки отдельно без суппортов не поставляются, а суппорта достаточно дорого стоят. Выход, тем не менее, один – поставить новые суппорта, тормозные диски и, обязательно, оригинальные тормозные колодки (все неоригинальные колодки скрипят).

Задние тормоза тоже не отличаются особой надежностью, их слабое место - скобы задних суппортов, на которых разбиваются втулки. Эта проблема как и на передних суппортах вызывает стук на мелких неровностях, пропадающий при легком притормаживании или при затягивании ручника на один щелчок. К счастью, скобы задних суппортов поставляются отдельно и стоят не особо дорого. Помимо оригинала вполне можно использовать LUCAS.

Задние тормозные шланги склонны к растрескиванию, рекомендую их периодически проверять на отсутствие трещин. Стоят они совсем недорого, а при повреждении могут принести много хлопот. Стоит учесть, что перед их заменой неплохо бы найти маленькие тормозные трубки, которые часто намертво прикипают к шлангам и ломаются при попытке открутить шланг.

Блок ABS и датчики ABS
Некоторые модели блоков ABS склонны к поломкам (чемпион по ненадежности среди блоков– 8E0614111A). Неисправность легко тестируется компьютером, равно как и отказ датчиков ABS. Стандартная проблема - коррозия контактов внутри блока. Новый блок стоит непомерно дорого, ремонт блока сложен и не во всех случаях возможен. Выход – искать блок БУ с гарантией.
Датчики ABS передних колес тоже частенько выходят из строя, особенно в зимний период. Перед покупкой датчика стоит убедиться, что проблема именно в датчике, а не в забитой грязью гребенке АБС на внешнем ШРУСе привода колеса…
Бывает, перед остановкой автомобиля, на скорости около пяти км/ч, срабатывает АБС, характерно вибрирует педаль тормоза. При этом диагностика ошибок не показывает. В этом случае виноват нарушенный зазор датчиков, обычно передних колес. Для устранения этой проблемы достаточно просто уменьшить зазор.
На моделях с большим пробегом часто переламываются кабели датчиков износа передних тормозных колодок. Происходит это не на колодках, как думают прежде всего, а в районе, где кабель постоянно гнется при повороте руля. От постоянных деформаций постепенно переламывается провод внутри кабеля и теряется контакт (иногда это происходит периодически, при поворотах руля). Загорается лампочка предупреждения и противно пищит зуммер. Восстановить эти кабели достаточно сложно, а для того, чтобы поменять на новые (кстати, весьма дорогие), нужно разобрать половину машины… Поэтому самый простой выход – закоротить друг на друга контакты кабеля, обрезав его как можно ближе к моторному щиту. Опция датчиков износа передних колодок при этом отключится, а противная лампочка и зуммер погаснут. Но не забывайте следить за толщиной колодок…

[Akin]

Передние рычаги
При эксплуатации по плохим дорогам часто выходят из строя рычаги передней подвески. Менять их, безусловно, следует комплектом, вместе с рулевыми наконечниками и крепежом, это самый надежный и правильный способ. Даже если разбиты не все рычаги, лучше поменять сразу все и забыть о них надолго. Оригинальный комплект передних рычагов с крепежом и наконечниками стоит не особо дорого, «до кучи» стоит поменять и растяжки стабилизатора поперечной устойчивости (в комплект рычагов они не входят). Проблемы могут возникнуть лишь со снятием длинного болта верхних рычагов в поворотном кулаке. Не рекомендуется выбивать его кувалдой, можно отломать кусочек поворотного кулака, а он недешев. Как вариант – закисший болт перед снятием прогреть газом.

Датчики уровня подвески
На машинах, оборудованных системой контроля уровня подвески, часто выходят из строя датчики. Грязь, снег, соль – неудачное расположение датчиков делает свое дело. Эта система легко диагностируется сканером и сами датчики не особо дорогие - новые.

Пружины
Имеют тенденцию «просаживаться» задние пружины. Особенно «усадка» проявляется при полной загрузке машины, на просевших пружинах зад существенно опускается… Изредка, на совсем заезженных экземплярах, усадка пружин у нерадивых владельцев доводит до чирканья глушителем по асфальту после легкого трамплина. Также усадка влияет на устойчивость в поворотах, да и внешний вид изрядно портит. Лечится заменой пружин на новые, т.к. хороший комплект БУ подобрать сложно, да и новые оригинальные вполне доступны в цене, особенно на заказ.
Передние пружины держатся существенно дольше.
При необходимости уменьшить клиренс можно установить пружины от S8, увеличить – поставить от усиленных вариантов подвески. Естественно, при замене не стоит забывать и об амортизаторах.

[Akin]

Радиатор
Слабое место радиатора охлаждения – течь по «бачкам» в результате перегрева антифриза. Очень частое явление. Внешне целый радиатор начинает парить, через некоторое время появляются характерные следы течи антифриза. Применять герметики радиатора не советую, единственно правильное решение – замена радиатора на новый.
Также подвержен выходу из строя в результате перегрева термостат (из-за него на скорости падает температура антифриза).

Помпа
Так как помпа обладает ограниченным ресурсом, её рекомендуется менять при каждой замене ремня ГРМ и всех роликов. Но из-за высокой цены не все владельцы А8 меняют её своевременно, а это приводит к течи антифриза в лучшем случае и обрыву ремня ГРМ в худшем. Менять только на оригинал, прочие производители не обеспечивают должного ресурса.

Расширительный бачок
У расширительного бачка трескается верхний отвод обратной циркуляции. Внутри отвода вплавлена металлическая трубка, и, видимо, из-за разницы теплового расширения металла и пластика, в этом месте появляются трещинки, и начинает подтекать антифриз. Проблема решается заменой бачка, к счастью, он недорог.

Много проблем доставляет владельцам восьмицилиндровых моторов текущий маслоохладитель - теплообменник, расположенный за генератором, справа внизу в моторном отсеке. Проблема в гниющей пластиковой трубочке и уплотнительных кольцах, расположенных внутри теплообменника. В результате справа по мотору начинает капать антифриз, причем обычно достаточно сильно. Снятие и установка теплообменника достаточно трудоемкая работа, радует одно - запчасти для устранения этой проблемы копеечные.

[Akin]

Нижние молдинги и решетки в бампер
На многих А8 отходят от дверей нижние молдинги, служащие защитой от грязи для порогов. Решить проблему можно двумя способами – купить новые молдинги или закрепить старые. Новые молдинги достаточно дорого стоят, поэтому рекомендую снять старые, очистить от грязи, обезжирить и приклеить на место с помощью подходящего клея или стекольного герметика. Этот способ позволяет надежно закрепить постоянно отходящие и слетающие с пистонов нижние молдинги.
Также лучше всего закрепить с помощью нескольких саморезов решетки в бампере, они имеют склонность выскакивать и теряться, а стоят они достаточно дорого.

Боковые стекла
Часто Ауди А8 комплектовалась двойными боковыми стеклами – триплекс. И именно на них легко появляются царапины от песка, застревающего в резинке – уплотнителе. Как результат – стекла передних дверей зацарапаны до матового состояния. Связано это с мягким материалом стекла триплекс (на сталинитовых вариантах такой проблемы не существует). Отполировать стекла сложно и недешево, хорошие БУ найти сложно, а новые стоят просто дорого.
Для предотвращения подобных повреждений старайтесь не опускать грязное стекло без надобности, держите боковые стекла и резинки стекол в чистоте.

Подлокотники
На дорестайлинговых моделях Ауди А8 передний подлокотник был сделан с конструктивно слабым силюминовым кронштейном крепления. Этот кронштейн ломается при сильном нажатии на подлокотник, причем так, что приходится менять кронштейн и оба подлокотника. Естественно, новый подлокотник стоит баснословно дорого, а БУ – явный дефицит, уже мало целых осталось. Остается заметить, что без подлокотника будет ездить как-то неудобно, больно органично он вписан в эргономику салона. Избегайте излишнего давления на подлокотник, особенно на конце. Перед сдачей машины в ремонт или на мойку подлокотник следует поднимать, статистика говорит о том, что мастера ломают его так же часто, как и владельцы.

Замена передней панели
При необходимости замены передней панели на моделях до 1995 года следует помнить, что такая панель больше не поставляется. Вместо неё поставляется другая панель, которая отличается от старого варианта креплением электровентилятора и посадочным местом центрального замка капота. То есть, при замене панели придется менять и электровентилятор и капот (капот отличается креплением центрального замка – под пять болтов и под четыре болта). Старый вариант электровентилятора – BOSCH, новый – VALEO. Можно, конечно, поискать старый вариант панели БУ, но, как показывает практика, это практически невозможно, их совсем не осталось. Те же проблемы ждут при замене капота, следует подбирать капот именно под Ваш вариант панели.
Эта информация важна при подборе запчастей по переду машин, часты случаи, когда люди покупают капот не того образца, красят его и не могут поставить на машину, не подходит. Вернуть покрашенный капот продавцу сложно и естественно приходящее решение – поменять и панель. Начинаются мытарства с панелью. Наконец, панель найдена, и тут выясняется, что старый вентилятор к ней не подходит – в общем одни проблемы…

Верхние крепежи фар
При малейшем повреждении в аварии передней части автомобиля, весьма вероятно ломаются верхние крепежи крепления фар. Припаять обратно их практически невозможно, единственный выход, приходящий в голову – замена фары (все знают, что корпус фары отдельно не поставляется). Но мало кто знает, что существуют оригинальные ремкомплекты для решения этой проблемы. Теперь не нужно покупать новую фару, легко и надежно можно отремонтировать старую.

[Akin]

Расход масла
Самая большая проблема восьмицилиндровых моторов А8 и S8 – большой расход масла. При достойном пробеге расход масла постепенно увеличивается, и, в зависимости от режима езды, вполне может достигать пары литров масла на тысячу километров. Таким большим расход становится на большой скорости по трассе или в спортивном режиме по городу.
Сильно пугаться расходу масла на А8 не стоит, даже в инструкции по эксплуатации написано, что нормальным считается расход до литра на тысячу, главное – постоянно следить за его уровнем, не допускать масляного голодания двигателя. Уровень масла лучше держать посередине между min и max, так оно медленней расходуется. Напрямую влияет на расход и вязкость масла. Вполне естественно, чем гуще масло, тем меньше оно расходуется… По моему личному опыту синтетическое масло 5W50 расходуется весьма «по божески», меньше, чем 5W40.
Итак, настоятельная рекомендация – проверять уровень масла при каждой второй заправке бензином (пробег около 1000км), а при усиленной эксплуатации машины и чаще!
Но, к сожалению, не всегда удается уследить за уровнем масла, что явно сказывается на ресурсе двигателя. Есть примеры пробегов двигателя под 500 000 км без существенных проблем, а есть примеры застучавших на 100 000 км пробега вроде бы свежих моторов. В чем истинная причина, точно неизвестно, статистических данных нет, но за уровнем следить необходимо, это однозначно. И тогда мотор будет служить Вам долго и не подведет в самый неподходящий момент.

Цепь распредвала
При большом пробеге склонны к вытягиванию цепи распредвалов. Абсолютно безобидная неисправность, проявляющаяся характерным перемалывающим звуком на холостых оборотах двигателя.
Их стоит поменять, совместив замену цепей с каким-нибудь параллельным ремонтом, например, при замене ремня ГРМ или при замене маслосъемных колпачков. Стоят цепи совсем не дорого и меняются без особых проблем.

Течь масла из под головки.
Частая проблема. Течет обычно с торца левой головки блока, прямо около номера двигателя. Проблема решается заменой прокладки головки блока.

[Akin]

...

[Akin]

В этих моторах характерна выработка распредвалов и рокеров, мотор в результате не развивает полную мощность. Низкая надежность турбин, расходомеров воздуха и ТНВД. Подводит подкачной насос в топливном баке. Возможно, все эти проблемы связаны с некачественным дизельным топливом и эксплуатацией в условиях сурового мороза. Также турбины выходят из строя по причине отсутствия турботаймера, т.е. иногда машины глушатся, по незнанию, сразу после завершения поездки, что приводит к местным перегревам и повышенному износу.

[Akin]

Несмотря на достаточную надежность, у АКПП А8 бывают стандартные проблемы. К классике жанра можно отнести текущие на АКПП-4ст.(до 1996) сальники вала на правой части коробки. Текут сальники вроде как не сильно, но жидкость капает прямо на глушитель, обгорает, запах как раз в салон попадает, напоминает о течи постоянно, раздражая обоняние и мозг… Замена сальников технологически сложна… Стоит обратить внимание.

Карданный вал
Болезнь всех полноприводных Ауди – подвесной подшипник карданного вала. На дороге разбитый подвесной подшипник проявляет себя сильной вибрацией кузова на скорости в районе 90 км/ч. Эта неисправность легко выявляется визуальным осмотром машины на подъемнике, которую, правда, все делают после многократных безуспешных попыток балансировки колес. На Ауди он отдельно не меняется, поставляется только вместе с карданом. Новый кардан безумно дорогой, поэтому есть смысл поискать БУ. Я видел предложения по восстановлению кардана, но вживую на машине результат восстановления на надежность не проверял.

[Akin]

Клемник (плюсовой контакт для «прикуривания»)
Представьте себе, что у Вас на машине полностью сел аккумулятор и не работает центральный замок. В связи с редким использованием, закисли (или замерзли) личинки дверей и багажника, Вы не можете даже открыть машину, для того, чтобы «прикурить». Как быть? В этой, достаточно распространенной, ситуации может помочь специальный дополнительный клемник, расположенный на А8 под правым передним лонжероном.
Подключив к нему «+» от источника, а «-« подключив на массу, можно зарядить аккумулятор, не открывая автомобиль.
Однако расположение клемника под днищем приводит к образованию агрессивной среды на его контактах. Соль, грязь и влага делают свое дело, контакты сильно окисляются и со временем разрушаются. Это обычно приводит к потере питания стартера, машина перестает заводиться. Для предотвращения окислений рекомендуется периодически наносить на клемник предохраняющую смазку, такую же, как и на клеммы аккумулятора.

Трапеция стеклоочистителей.
Едкая внешняя среда и отсутствие предохраняющей смазки – причина частых выходов из строя трапеций стеклоочистителя лобового стекла. Содержащиеся в разбрызгивающейся жидкости для омывателя стекла растворители постепенно вымывают смазку из шарниров трапеции стеклоочистителя, шарниры коррозируют, начинается повышенный износ и вскоре появляется люфт. При появлении люфта или заклинивает трапецию или из-за существенно возросшего усилия перегорает мотор.
Для предотвращения преждевременного разрушения трапеции следует периодически очищать и смазывать шарниры.

Антенна
Штатная антенна, расположенная на левом заднем крыле имеет одну неприятную особенность. Из-за агрессивной внешней среды сильно окисляется и прикипает съемный шток антенны к ответной части антенны (к базе) под крылом. Это приводит к тому, что для снятия штока приходится приложить значительное усилие, часто достаточное для разрушения места крепления штока к базе. В результате приходится менять и шток антенны и базу в крыле, причем приходится покупать новые достаточно дорого в связи с острым дефицитом БУ.
Предупредить эту болезнь легко – достаточно аккуратно выкрутить шток антенны, смазать резьбу предохраняющей смазкой и ввернуть обратно, до конца, но сильно не затягивая (на усилие пальцев).

[Akin]

С этой известной напастью больших городов сталкивались многие. В связи с высокой стоимостью некоторых легкосъемных деталей на Ауди А8 достаточно часто совершают покушения. Передний бампер, молдинги, зеркала, решетки, фары, колеса, магнитола, телефон… все это снимается за пару минут,
Как обезопасить себя от этих проявлений? Конечно, лучший способ – страховка «каско», но ведь она не всем по карману, да и машины старых годов страхуют неохотно. Остается не расслабляться, не бросать машину на неохраняемых стоянках и случайных парковках. Правда, как показывает практика, не всегда это реально удается сделать.
Поэтому, настоятельно рекомендую провести «антивандальную» подготовку. Для этого стоит поставить хорошие «секретки» на колесные диски, механический замок на капот. В качестве сюрприза – рассверлить шляпки болтов крепления кронштейнов переднего бампера (лучше помучаться на сервисе, чем лишиться бампера в сборе, иногда и вместе с передним номером), закрепить решетки в бампере несколькими черными саморезами. Не стоит лениться снимать антенну, прятать телефон.
Частенько обладатели S-зеркал лишаются этой прекраснейшей части автомобиля самым безжалостным способом – их попросту отламывают с корнем, ломая кронштейн и обрывая провода. Впоследствии на этот корпус собирается зеркало от А8 и продается как родное S-зеркало. В подобной ситуации (не дай бог, тьфу, тьфу, тьфу) перед включением зажигания следует заизолировать торчащие оборванные кончики проводов, в противном случае это может привести к замыканию. Нередко в этой ситуации из-за замыкания выходит из строя салонное зеркало с автозатемнением (антиблик), добавляя радости владельцу. Салонное зеркало мгновенно чернеет и водитель лишается последней возможности посмотреть назад (боковые то зеркала тоже оторваны…).

[Akin]

Ну вот, буду пока дописывать, фото снабжать...
Если у кого есть какие-нибудь дополнения, милости прошу в соседнюю ветку с обсуждением. Эту тему пока прикрою.