FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
-
- Реклама
-
Павлучио
- Почетный член Клуба
- Сообщения: 8637
- Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 2:15 pm
- Награды: 1
- Репутация: 146
- Модель: A8L Quattro '04
- Мотор: 4.2 BFM (335 ph)
- Город: New Mordovian Vasuki
- Имя: Павлик
FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Пришло время сделать большое ТО, пробег 120 тыс.км.
Поэтому решил сделать все сопутствующие работы, чтобы потом не лазить по несколько раз.
Итак что было решено сделать:
- Замена ремня ГРМ со всеми роликами,натяжителем и помпой
- Замена ремня ручейкового (поликлинового) со всеми роликами и натяжителем
- Замена термостата (Уже менял до этого, но решил заодно махнуть)
- Замена сальников распредвалов (Неободимость возникла в процессе инспекции)
- Замена переднего сальника коленвала, вместе со втулкой (Неободимость возникла в процессе инспекции)
- Замена охлаждающей жидкости
- Замена прокладок клапанных крышек, включая сальники свечных колодцев
Это кстати новичкам на заметку, к вопросам о том, к чему готовиться покупая А8. И это лишь минимально необходимый комплекс процедур.
Ну что, приступим.
Часть 1. Необходимый инструмент.
Нам понадобятся следующие инструменты и средства:
- Планка фиксации распредвалов -T40005- (Как сделать самому читать тут viewtopic.php?f=41&t=36636 )
- Динамометрический ключ
- Два мебельных болта М8 длиной 200 мм, для выдвижения рамки радиаторов в сервисное положение
- Фиксирующий болт коленвала -3242-!!! Обязательно.
* Я его изготовил сам. По следующему чертежу. В качестве заготовки использовал автомобильный болт с резьбой М18х1.5 из магазина з/ч для иностранных грузовиков. Не используйте низкопрочные болты. Лучше найти с классом прочности 10.9, а еще лучше 12.9
- Съемник для снятия шестеренчатых шкивов распредвалов. Из тех что были в продаже - ничего не подошло. Поэтому взял самый короткий и вырезал среднюю часть лапок (укоротил) и заварил концы лапок на место. Также пришлось обрезать центральный болт. Все размеры видно на фотке.
- Цапфовый ключ для поворота эксцентрикового обводного ролика ГРМ. Тоже сделал сам. Размеры на фото.
- 12-ти гранный накидной ключ на 24, для откручивания/затяжки центрального болта коленвала (к нему еще понадобится труба-удлиннитель)
- 12-ти гранная головка на 24, используется вместе с трещеткой для проворачивания коленвала
- Ключ шестигранный угловой 5мм, для регулировки зазора натяжителя ГРМ
- Штанген-циркуль для контрольного замера зазора натяжителя ГРМ
- Наборы: головок, бит шестигранных, бит 6-ти гранных Torx, отвертки, воротки, удлиннители, трещетки,
ключи накидные, молоток и т.д.
- У меня гараж полностью укомплектован инструментом, и мне особенно пригодились для изготовления специнструмента и приспособлений: тиски, наждак, болгарка, сварочный инвертер.
- Домкрат подкатной
- Емкость для слива антифриза (у меня для этих целей пластиковый тазик на 12л)
- Бензин 5 литров, для отмывания деталей и рук
- Ацетон 1 литр, тоже для отмывания
- Спирт 250 гр, я отмывал им разъемы датчиков и катушки зажигания
- Герметик автомобильный силиконовый термостойкий. Я использовал ABRO Black.
- Масло моторное, для смазки некоторых узлов и соединений.
- Кисть круглая диаметром 25-30 мм, я использовал для отмывания клапанных крышек изнутри
- Щетка металлическая, для очистки крепежа и загрязненных/коррозированных деталей
- Много чистой материи/тряпок
- Богатый запас матершинных слов, для заочной благодарности инженеров из Ингольштадта.
Теперь перечислим необходимые запасные части:
1. Все для замены ГРМ
- Ремень ГРМ 078 109 119J - 1шт. (Я брал ContiTech CT920)
- Натяжитель ГРМ 077 109 479D - 1шт. (Я брал INA 533 0033 20)
- Зажимной рычаг ГРМ 077 109 485F - 1шт. (Я брал INA 531 0502 20)
- Ролик обводной ГРМ 077 109 244С - 1шт. (Я брал оригинал)
- Ролик обводной эксцентриковый ГРМ 077 109 244E - 1шт. (Я брал INA 532 0329 10)
- Помпа 077 121 004P - 1шт. (Я брал Hepu P579)
- Термостат 077 121 113D - 1шт. (Я брал оригинал)
- Кольцо уплотнительное для термостата N90136802 - 1шт.
!!! Обязательно новые:
- Болт шкива распредвала N906 371 02 - 2шт.
- Пластина фиксирующая распредвала 078 109 149 - 2шт.
В нумерации болта шкива распредвала произошли изменения. У новых болтов шляпка под меньший шестигранник.
2. Все для замены ручейкового/поликлинового ремня:
- Ремень 077 903 137 AE (Длина 2535мм) Настоятельно рекомендую покупать именно оригинал.
НЕ ПОКУПАТЬ ContiTech 7PK2535 - он короче примерно на 5-7мм, и из-за этого его невозможно надеть. Я уже попробовал.)
* Мало того, проверяйте принадлежность вашего BFM по вину и году, на ранние моторы 2003 года до номера авто 001600 ставились ремни 077 903 137AD длиной 2622мм.
- Ролик направляющий 077 109 244F (Я брал оригинал)
- Ролик обводной 077 109 244H (Я брал оригинал)
- Натяжитель ремня 077 903 133F (Я брал Gates T38451)
3. Для замены сальников распредвалов и коленвала
- Сальник распредвала 026 103 085D - 4шт. (Я брал оригинал)
- Сальник коленвала передний 077 115 147A - 1шт. (Я брал оригинал)
- Втулка коленвала 077 105 257 - 1шт. (Я брал оригинал)
- Болт коленвала 078 105 229D - 1шт. (Я не стал менять, оставил старый, ELSA рекомендует замену!!!)
4. Для замены прокладок клапанных крышек
- Комплект прокладок (идет на одну крышку) 077 198 025A - 2 шт. (Я брал Victor Reinz)
5. При замене антифриза
- Концентрат антифриза G12/G12+ - 4.5-6л (в зависимости от того сколько слили) - /Я брал концентрат Hepu/
- Дистиллированная вода - 4.5-6л (-//-)
Часть 2. Разборка
Нужно:
А) Снять передний бампер (Как это сделать можно посмотреть тут - viewtopic.php?f=41&t=37650 )
Б) Выдвинуть вперед в сервисное положение рамку радиатора
Для этого:
– Открутить болт -стрелка- слева и справа.
- Выкрутить по 4 болта крепления кронштейнов усилителя с левой и правой стороны
- Вкрутить сервисные болты -3369- в кронштейн слева и справа
В нашем случае это будут мебельные болты
- Открутить болты крепящие рамку/телевизор (указано стрелками) и снять рамку радиатора, вытягивая ее вперед.
Выдвинутая вперед рамка дает достаточное место для проведения указанных работ.
В) Слить антифриз, если меняем помпу и термостат (Как это сделать можно посмотреть тут - viewtopic.php?f=41&t=37660 )
Далее:
- Ключом на 19 отводим устройство натяжения поликлинового ремня. Ослабление производится по часовой стрелке.
- Доводим натяжитель до упора и фиксируем его штифтом в указанное стрелкой отверстие. Убираем ключ на 19.
- Снимаем поликлиновый ремень.
- Производим осмотр поликлинового ремня. У меня он был еще достаточно эластичным, но ребра уже потрескались.
- Далее снимаем декоративные кожухи двигателя -1- и -2-
Теперь нужно установить коленвал в положение ВМТ 5-го цилиндра. Для этого делаем следующее:
- Ключом с 12-ти гранной головкой на 24, надетой на центральный болт, проворачиваем коленвал. Направление вращения
строго по часовой стрелке.
- Проворачиваем до совмещения метки на шкиве поликлинового ремня и выемки на нижней части кожуха.
- При этом большие отверстия -стрелки- установочных пластин на шкивах распредвалов должны находится на внутренних сторонах друг напротив друга.
– В противном случае прокрутить коленвал еще на один оборот, до совмещения меток на шкиве и кожухе.
– Ослабить крепление водяной трубки на масляном поддоне (Указанно стрелкой).
Далее ELSA дает указание:
- Ослабить крепление водяной трубки на блоке цилиндров -стрелка-.
- Выкрутить резьбовую пробку -стрелка- метки ВМТ верхней части масляного поддона...
- ... и установить туда фиксирующий болт коленвала.
Если картинках все легко и просто, то на практике попытка исполнения данного указания, сопровождается отборной матерной руганью.
Единственное место увиденное мной, через которое можно залезть туда, это пространство около датчика уровня подвески переднего левого колеса.
А отвернуть нам нужно болт крепления водяной трубки -Красная стрелка- (чтоб кронштейн не мешал вкрутить фиксирующий болт коленвала)
И вывернуть резьбовую пробку -Желтая стрелка- (Чтобы вкрутить туда фиксирующий болт)
И единственное, чем у меня получилось это сделать - это вот такой ключик, "Мечта практолога"
-желтая стрелка- - гибкая вставка, на резьбу болта фиксации нанести смазку моторное масло -красная стрелка-
! Внимание ! Фиксирующий болт должен быть вкручен до конца резьбы.
Далее демонтируем:
- Натяжитель поликлинового ремня -6-
- Верхний обводной ролик поликлинового ремня -1-
- Нижний обводной ролик поликлинового ремня -3-
- Шкив поликлинового ремня -2-
Для снятия шкива поликлинового ремня отворачиваем восемь болтов крепящих его
– Отворачиваем болт крепления передней опоры двигателя к верхнему кронштейну
- Для удобства я снимал и сам верхний кронштейн, отвернув 3 болта крепящих его
- Аккуратно снимаем разъем с передней опоры. Делаем это снизу автомобиля в правой передней части.
- Отворачиваем три болта крепящих непосредственно кронштейн опоры и снимаем его
- Повернуть натяжитель зубчатого ремня с помощью ключа с внутренним шестигранником 8 мм в -направлении стрелки-, пока натяжной рычаг не сожмет натяжной элемент так, что стопорный штифт -T40011- можно будет вставить в отверстия поршней и корпуса
У меня вдавить натяжной элемент так и не получилось, а ломать там все удлиннителем-трубой я не стал.
И поскольку дальнейшая процедура у меня была связана с заменой сальников распредвалов, далее я делал так:
- Планку фиксации распредвалов -T40005- вставить в установочные пластины обоих валов.
- Отвернуть три болта крепящих натяжной элемент и снять его
- Откручиваем болт крепления эксцентрикового ролика и снимаем его
– Ослабить оба болта шкивов распредвалов и открутить на несколько оборотов (примерно 4-5). !!! Не выкручивать болты до конца. !!! Планка фиксации распредвалов служит контропорой.
- Отворачиваем три болта крепления датчика Холла (указанных стрелками), спереди на правой стороне двигателя.
- Снимаем разъем с датчика Холла и снимаем сам датчик.
У меня датчик выглядел так:
- Откручиваем болт крепления шторки датчика Холла !!! Планка фиксации распредвалов должна быть установлена !!!
- Снимаем конусную шайбу
- Снимаем шторку датчика Холла
На правой стороне двигателя место для съема сальника освобождено.
Теперь тоже самое нужно сделать на левой стороне двигателя. Сложность только в том, что все это находится на обратной стороне двигателя.
- Откручиваем два болта крепления датчика Холла (указанных стрелками), сзади на левой стороне двигателя.
Для этого я использовал совсем короткую обрезанную трещетку
- Отводим датчик в сторону, снимаем разъем с датчика Холла и извлекаем сам датчик
У меня левый датчик выглядел так:
- Откручиваем болт крепления шторки датчика Холла !!! Планка фиксации распредвалов должна быть установлена !!!
- Снимаем конусную шайбу -2-
- Снимаем шторку датчика Холла -3-
На левой стороне двигателя место для съема сальника освобождено.
Теперь нужно снять шкивы и зубчатый ремень. Можно снять шкивы вместе с ремнем - так указывает ELSA. Я сначала
снял ремень, а потом скинул шкивы. Для этого:
- Снять планку фиксации распредвалов -T40005-
– Сдвинуть с конуса шкивы левого и правого распредвалов с помощью съемника.
– Снять зубчатый ремень, если вы его не сняли ранее.
- Выкрутить болты шкивов распредвалов -1-
- Снять фиксирующие пластины распредвалов -2-
- Снять шкивы распредвалов
- Снятые шкивы очищаем (я очищал ацетоном). Потом проверяем их на отсутствие дефектов.
- Отворачиваем натяжитель ремня ГРМ (зажимной рычаг с роликом) и снимаем его
- Снимаем верхний обводной ролик на правой половине двигателя
Осмотр сальников под шкивами показал что их нужно менять (только один оказался целым и рабочим, но его тоже под замену - рекомендуется менять все сразу).
Осмотр места за звездочкой коленвала показал - передний сальник коленвала тоже нужно менять.
С него и начнем:
!!! Внимание. Фиксирующий болт коленвала -3242- должен быть вкручен.
- Надеваем на болт коленвала накидной 12-ти гранный ключ на 24, надеваем на ключ трубу-удлиннитель и откручиваем болт коленвала. Откручивание против часовой стрелки.
- Снимаем с коленвала звездочку привода ремня ГРМ
- Очищаем звездочку привода ремня ГРМ и проверяем ее на отсутствие дефектов
- Очищаем все вокруг сальника от смазки/грязи
- Вводим тонкую плоскую отвертку или какую-либо пластину между сальником и втулкой коленвала
- Беря чуть на излом - извлекаем сначала втулку (у меня она свободно извлеклась)
- Потом уже плоской отверткой или зацепив тонкогубцами извлекаем сальник
- Очищаем посадочное место сальника и вал
Смотрим что со втулкой. У меня на ней были видны явные следы коррозии и выработка.
Заказал новую втулку (номер см. в начале)
Для запрессовки нового сальника нам понадобится оправка. Т.к. оригинальный инструмент у меня отсутствует, пришлось искать что-то кустарное. Мне на рынке подвернулся латунный переходник с резьбы 42 на 52.
Его внешний размер (диаметр 68) как раз подходит под сальник коленвала. Его я и использовал в качестве оправки.
Далее делаем:
- Смазываем рабочую кромку нового сальника моторным маслом, и вставляем новую втулку в сальник с его лицевой стороны. Вставляем почти до края (см. фото)
- Аккуратно вставляем втулку вместе с сальником на вал, за край сальника чуть вставляем его на посадочное место
- Надеваем оправку, шайбу и вкручиваем центральный болт
- Закручивая болт, осаждаем сальник. Смотрим чтоб оправка шла равномерно по краям. Запрессовываем таким образом сальник чуть заподлицо.
- Откручиваем болт, снимаем шайбу и оправку. Проверяем равномерность запрессовки по краям.
- Надеваем звездочку привода ремня ГРМ
- Вкручиваем центральный болт - ! ELSA предписывает замену болта новым (Я менять не стал)
!!! Инструкция
- На прилегающих поверхностях между приводной звездочкой зубчатого ремня и коленвалом не должно быть масла.
- Болт шестерни коленвала дополнительно не смазывать.
- Динамометрическим ключом затягиваем центральный болт с усилием 200 Нм. Затяжка по часовой стрелке.
- Помечаем чем либо положение болта (я наклеивал кусочек малярного скотча на торцевую часть болта).
- Используя 12-ти гранный ключ на 24 и трубу-удлиннитель - дотягиваем центральный болт на 180° (пол-оборота)
Далее заменяем сальники распредвалов:
- Для снятия сальников я использовал пробойник из заточенного самореза
- В пробитое отверстие заворачивал саморез
- И за саморез вытягивал сальник наружу
Таким образом снимаем все 4 сальника распредвалов. Очищаем всю грязь/масло вокруг посадочных мест сальников.
- Я заодно снимал задние части защитных кожухов ГРМ. Для этого нужно выкрутить болты крепящие их.
- Защитные кожухи я отмывал бензином. Так же очищал двигатель под ними.
Запрессовка сальников на вал под датчиком Холла имеет один ньюанс. Если надевать сальник непосредственно на вал (даже смазывая рабочую кромку маслом), то при запрессовке он обязательно цепляется внутренней частью за паз в валу (указано стрелкой на фото). И рабочую кромку зажимает и выворачивает. И даже если поправить ее в процессе запрессовки, то сальник все равно становится испорченным - т.к. внутри слетает обжимная пружинка.
Поэтому для правильной запрессовки делаем следующее:
- Вырезаем из пластиковой бутылки полоску
- Рабочую кромку сальника смазываем маслом
- Полоску сворачиваем кольцом и вставляем в сальник
- Надеваем сальник с кольцом на вал и осаживаем его до посадочного места
Теперь при запрессовке кромка будет скользить по пластиковому кольцу.
По ELSA для запрессовки опять нужны спец-инструменты. Я сделал оправку "Колокольчик" из переходника для труб с внешнего диаметра 32 на 46. На верхнюю часть наварил шайбу.
Еще нужен болт М8х45 и шайба под него.
- Надеваем оправку на установленный сальник, вкручиваем болт М8х45 с шайбой. Затягивая болт - осаживаем сальник на свое рабочее место. Не усердствуем с затяжкой, все крутится почти от руки.
- Снимаем оправку
- Вытягиваем пластиковое кольцо
- Протираем все от масла
- Любуемся результатом
На левой задней части, делаем тоже самое
- Надеваем сальник с кольцом
- Осаживаем его оправкой
- Снимаем оправку, вытягиваем кольцо, протираем все от масла.
Посадка сальников на валы под шкивами немного проще. Там нет пазов.
- Смазываем рабочую кромку сальника маслом
- Одеваем сальник на вал и осаживаем его на посадочное место (от руки)
В качестве оправки используем тот же "Колокольчик", только нужна еще небольшая проставка. Затяжку будем делать старыми болтами шкивов распредвалов.
- Одеваем оправку с проставкой
- Вкручиваем болт
- Осаживаем сальник на место - Не переусердствуем с затяжкой!!! Все делаем нежно
- Снимаем оправку, смотрим на результат. Вроде все хорошо.
Тоже самое проделываем с другой стороны.
- Отмываем датчики Холла и всю фурнитуру (Я мыл бензином, а потом все промывал спиртом)
С обеих сторон:
- Устанавливаем шторки датчиков Холла на валы
- Надеваем конусные шайбы и вкручиваем болты - НО НЕ ЗАТЯГИВАЕМ !!! Для затяжки еще нужно зафиксировать распредвалы !!!
- Надеваем старые фискирующие пластины на валы шкивов (без самих шкивов)
- Затягиваем их старыми болтами шкивов (не сильно, чтоб только осели фиксирующие пластины)
- Планку фиксации распредвалов -T40005- вставляем в установочные пластины обоих валов.
- Затягиваем болты на обоих валах с датчиками. Момент затяжки 25 Нм.
- Снимаем планку фиксации распредвалов -T40005-
- Выкручиваем болты шкивов
- Снимаем фиксирующие пластины
- Ставим на место корпуса датчиков Холла. Закручиваем их с моментом затяжки 10 Нм. Одеваем разъемы.
* При установке датчика Холла левой ГБЦ (на задней стороне) сначала одеваем разъем, а только потом
прикручиваем датчик. Иначе потом очень неудобно одевать разъем *
Учитываем что верхний болт -2- правого переднего датчика Холла закручивается через задний кожух ГРМ.
Поэтому сначала крепим датчик на нижний болт, потом ставим правую заднюю часть кожуха ГРМ, потом вкручиваем верхний болт -2-
До установки на место левой задней части защиты ГРМ (кожуха) я заполнил герметиком полукруглое отверстие в ГБЦ под натяжителем
цепи.
Дело в том что в комплекте прокладок под крышку ГБЦ, идет уплотнительная вставка под это отверстие.
Но ее замена (а стоит она внутри ГБЦ) скорее всего идет со снятием натяжителя (я не разбирался до конца). А так как это технологическое отверстие, я не стал менять эту вставку, а загерметизировал отверстие снаружи.
- Ставим на место левую заднюю защиту ГРМ (кожух) и закручиваем ее.
Замена помпы
Сразу пока открыт доступ - меняем помпу.
- Откручиваем болты -1- крепящие помпу (гайки -2- должны были остаться на левом заднем кожухе ГРМ)
- Снимаем помпу
- Очищаем прилегающую поверхность от остатков старой прокладки
- Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой
- Затягиваем болты крепящие помпу
Замена термостата
Сразу пока открыт доступ - меняем термостат.
- Откручиваем болты -1- -2- -3- крепящие крышку термостата, Хомут и шланг -стрелка- можно не снимать
- Снимаем старый термостат, очищаем прилегающие поверхности
- Ставим новый термостат, клапаном вверх (указан стрелкой 1)
- Устанавливаем новое уплотнительное кольцо (стрелка 2)
- Очищаем прилегающие поверхности крышки термостата
- Одеваем крышку термостата, затягиваем болты.
Замена прокладок крышек ГБЦ и уплотнителей свечных колодцев
Пока сняты передние подкрылки, решил заменить сразу и прокладки крышек ГБЦ.
Звучит нелогично? Но вот у Ауди видимо все именно так Далее это станет ясно.
- Снять короб воздушного фильтра (стрелка 1) - посмотреть как снять можно тут, см. Вариант 2) Снятие короба целиком - viewtopic.php?f=41&t=15248
- Снять впускную трубу (стрелка 2), отслабив хомут крепления кишки и хомут крепления трубы к впускному коллектору, и вынув из нее шланг.
Снимаем расширительный бачок (можно полностью не снимать, только отодвинув, но удобнее все-таки снять), для этого:
! Антифриз должен быть слит
- Открутить болты (желтые стрелки)
- Отжать хомуты (красные стрелки)
- Снять эти два верхних шланга
- Снизу бачка снять разъем (стрелка 1)
- За разъемом отжать хомут и снять шланг
- Вынуть бачок из посадочного места (стрелка 2)
- Извлечь бачок совсем
Снимаем катушки зажигания с левой стороны:
- Откручиваем два болта крепящих кабель-канал катушек зажигания (стрелки)
- Отщелкиваем все разъемы с катушек зажигания
- Отводим кабель-канал с разъемами в сторону
- Вынимаем все катушки зажигания
Снимаем катушки зажигания с правой стороны аналогичным образом.
- Ослабляем хомуты шлангов вентиляции от крышек ГБЦ
- Снимаем шланги вентиляции
- Откручиваем и убираем в сторону топливные шланги (указаны стрелками)
Для снятия правой крышки ГБЦ, ELSA указывает что нужно снимать кабель-канал проводки форсунок, откручивать и отводить в сторону топливную рампу. Я этого не делал - умудрился снять без всего этого.
- Итак выкручиваем на обеих крышках ГБЦ болты, крепящие их, в последовательности -12-, ... -1-
Основная трудность выкрутить дальние нижние болты. Вот тут и понадобятся снятые подкрылки...
Я нашел единственную возможность выкрутить эти болты, только с внутренней стороны передних крыльев, сделав разрезы в тепловом экране.
Это левая сторона
Это правая сторона
Далее:
- Снимаем крышки ГБЦ
- Удивляемся сколько внутри крышек какашек от картерных газов
- Снимаем старую прокладку
- Снимаем старые уплотнители свечных колодцев
- Снимаем старые резиновые уплотнители от центральных болтов
- Отмываем крышки ГБЦ, снаружи и внутри (я мыл смесью бензин + ацетон)
- Запрессовываем новые уплотнители свечных колодцев (указаны стрелками)
- Чуть смазываем край длинных центральных болтов-втулок
- Вставляем резиновые прокладки в крышки ГБЦ (для длинных болтов внутри) - указано стрелкой
- И вставляем туда болты-втулки до фиксации
- Одеваем на крышки ГБЦ новые прокладки, смотрим чтоб все ложилось ровно,
и замки на прокладках вставлялись ровно в край крышки ГБЦ
- Чуть смазываем край коротких болтов втулок
- Вставляем все короткие болты-втулки через клапанную крышку в прокладку
Так делаем на обеих крышках ГБЦ. Вставленные болты-втулки удерживают прокладку по контуру.
У меня пара болтов повредились при откручивании крышки ГБЦ, пришлось заменить их похожими, только под внутренний шестигранник. Нашел только класс прочности 8.8. И еще они без насечек внутри, поэтому не держатся во втулках. Поэтому для этих болтов вставлял сначала одни втулки, болты же вставлял после установки крышек ГБЦ на места.
- Очищаем свечные колодцы.
- Очищаем поверхности ГБЦ под установку крышек. Я обезжиривал ацетоном.
- Наносим по капле герметика (диаметр капли ~5мм) в углы сопряженных поверхностей ГБЦ. Так указывает ELSA.
- Я наносил герметик ABRO Black.
- На задней стороне правой ГБЦ, заполняем герметиком полукруглое отверстие под гидронатяжителем цепи. Так же
как делали на передней стороне левой ГБЦ.
- Устанавливаем крышки ГБЦ на место. Аккуратно осаживаем крышки вниз, чтобы уплотнители наделись на свечные колодцы.
- Затягиваем на обеих крышках ГБЦ болты, крепящие их, в последовательности -1-, ... -12-. Момент затяжки 10 Нм.
Собираем все, касаемо снятия крышек ГБЦ, в обратной последовательности.
При необходимости очищаем катушки зажигания от грязи/масла.
Часть 3. Сборка.
Сначала собираем все касательно ремня ГРМ.
- Устанавливаем новый верхний обводной ролик
- Устанавливаем новый натяжительный элемент.
- Устанавливаем новый ролик-натяжитель (зажимной рычаг с роликом). Момент затяжки крепящего болта 43 Нм.
- Устанавливаем новый эксцентриковый ролик, затягиваем не до конца, а так чтоб можно было крутить его цапфовым ключом
* Втулку (указана стрелкой) не вкручиваем сразу, только после укладки ремня ГРМ *
- Одеваем шкивы распредвалов (поверхности шкивов и валов должны быть чистыми и не содержать масла)
- Надеваем (наживляем) новые фиксирующие пластины
- Смазываем маслом резьбу и прилегающую поверхность головок болтов шкивов
!!! Внимание
- Вкручиваем и затягиваем новые болты так, чтобы шкивы еле прокручивались и не опрокидывались.
- Обратить внимание на надежность посадки фиксирующих пластин на распредвалах!!!
* Окончательная затяжка болтов будет производиться позже !!!
* Большие отверстия -стрелки- установочных пластин на шкивах распредвалов должны находится на внутренних сторонах друг напротив друга.
! Напоминание - Фиксирующий болт -3242- должен быть вкручен.
– Уложить зубчатый ремень вначале следующим образом: шкив коленвала -5-, эксцентриковый ролик -4-, натяжной ролик -6-, шкив левого распредвала-3-, шкив водяного насоса -2-.
– В заключение уложить зубчатый ремень на шкив правого распредвала -1-.
– Повернуть натяжной рычаг дважды моментом 40 Нм в направлении -стрелки-, чтобы предварительно натянуть зубчатый ремень.
– Вставить ключ с внутренним шестигранником 5 мм плоско между натяжным рычагом -1- и поршнем -2- натяжного элемента.
– Натянуть зубчатый ремень, для чего повернуть эксцентриковый ролик цапфовым ключом в направлении -стрелки- и удерживать с предварительным натяжением.
- Момент предварительного натяжения - 6 Нм.
– Затянуть эксцентриковый ролик. Момент затяжки 45 Нм. Проследить чтобы при затяжке не сбилась регулировка натяжного рычага (куда вставлен ключ на 5мм)!
– Установить планку фиксации распредвалов -T40005- в фиксирующие пластины обоих распредвалов.
- Вдавить фиксатор распредвала насколько можно глубоко.
– Затянуть болты шкивов распредвалов. Момент затяжки 55 Нм. !!! Не перетягивать болты.
– Удалить планку фиксации распредвалов -T40005-.
– Извлечь ключ (с внутренним шестигранником 5 мм) из под натяжного рычага.
– Повернуть натяжной рычаг с помощью ключа с внутренним шестигранником в -направлении стрелки-, пока нельзя будет извлечь стопорный штифт -T40011-.
- Пометить положение звездочки коленвала относительно блока двигателя (к примеру маркером, или полосками малярного скотча, главное не забудьте убрать то чем пометили). Это позволит проверить правильность регулировки, без повторного вкручивания фиксирующего болта коленвала.
– Удалить фиксирующий болт коленвала -3242-.
– Прокрутить коленвал на 2 оборота в рабочем направлении, пока он снова не встанет в положение ВМТ 5-го цилиндра.
- Это будет соответствовать совпавшим пометкам на звездочке коленвала и блоке двигателя.
- При этом большие отверстия -стрелки- установочных пластин на шкивах распредвалов должны встать в правильное положение и находится на внутренних сторонах друг напротив друга.
– Для точной проверки этого - установить планку фиксации распредвалов -T40005- в фиксирующие пластины обоих распредвалов.
Тут возможны два варианта:
1) Если все совпадает, то осталось только проверить правильность натяжения ремня:
– Проверить зазор А между натяжным рычагом и корпусом натяжного элемента. Зазор А = 5,0 ± 1,0 мм.
2) Если же планка фиксации распредвалов не вставляется в установочные фиксирующие пластины, то значит что-то было сделано не правильно при регулировке. Нужно повторять процесс регулировки снова: вкручивать болт фиксации коленвала, ослаблять до вращения шкивы и т.д. по описанию выше.
Скажу сразу у меня все получилось с первого раза.
После завершения регулировки, делаем следующее:
– Удалить планку фиксации распредвалов -T40005-.
– Вкрутить резьбовую пробку отметки ВМТ с новым уплотнительным кольцом в масляный поддон.
Обратная сборка осуществляется в обратной последовательности вышеуказанного описания.
Не забываем:
- Прикрутить кронштейн трубок системы охлаждения
- Установить опору двигателя и ее кронштейн
- Установить новые обводные ролики поликлинового ремня
- Установить новый натяжитель поликлинового ремня
- Установить шкив поликлинового ремня
- Правильно уложить новый поликлиновый ремень в следующей последовательности:
1 - Верхний промежуточный ролик
2 - Коленчатый вал
3 - Нижний промежуточный ролик
4 - Лопастной насос
5 - Компрессор кондиционера
6 - Натяжное приспособление для поликлинового ремня
7 - Генератор
– Повернуть натяжитель поликлинового ремня в направлении -стрелки-.
– Извлечь фиксатор -T10060-.
– Следить за правильностью положения и хода поликлинового ремня.
- Устанавливаем нижнюю часть защитного кожуха ГРМ
- Для успокоения проверяем регулировки еще раз по метке на шкиве поликлинового ремня
- Проворачиваем коленвал еще 2 раза за центральный болт до совмещения меток
- Смотрим чтоб фиксирущие пластины встали большими отверстиями внутрь
- Правильность регулировок проверяем устанавливая планку фиксации распредвалов -Т40005-.
Т.е. если метки на шкиве и кожухе совпадают, и если планка фиксации одевается - то все ОК.
Ну а дальше собираем все оставшееся в обратной последовательности, как по описанию выше.
- Ставим на место рамку радиаторов.
- Одеваем бампер.
Не забываем залить новый антифриз. (подробности см. тут пункт 2. Залив охлаждающей жидкости- viewtopic.php?f=41&t=37660 ) При этом проверяем закрыты ли сливные пробки.
Вот вроде и все ТО. Всем удачи в ремонте своими руками.
Поэтому решил сделать все сопутствующие работы, чтобы потом не лазить по несколько раз.
Итак что было решено сделать:
- Замена ремня ГРМ со всеми роликами,натяжителем и помпой
- Замена ремня ручейкового (поликлинового) со всеми роликами и натяжителем
- Замена термостата (Уже менял до этого, но решил заодно махнуть)
- Замена сальников распредвалов (Неободимость возникла в процессе инспекции)
- Замена переднего сальника коленвала, вместе со втулкой (Неободимость возникла в процессе инспекции)
- Замена охлаждающей жидкости
- Замена прокладок клапанных крышек, включая сальники свечных колодцев
Это кстати новичкам на заметку, к вопросам о том, к чему готовиться покупая А8. И это лишь минимально необходимый комплекс процедур.
Ну что, приступим.
Часть 1. Необходимый инструмент.
Нам понадобятся следующие инструменты и средства:
- Планка фиксации распредвалов -T40005- (Как сделать самому читать тут viewtopic.php?f=41&t=36636 )
- Динамометрический ключ
- Два мебельных болта М8 длиной 200 мм, для выдвижения рамки радиаторов в сервисное положение
- Фиксирующий болт коленвала -3242-!!! Обязательно.
* Я его изготовил сам. По следующему чертежу. В качестве заготовки использовал автомобильный болт с резьбой М18х1.5 из магазина з/ч для иностранных грузовиков. Не используйте низкопрочные болты. Лучше найти с классом прочности 10.9, а еще лучше 12.9
- Съемник для снятия шестеренчатых шкивов распредвалов. Из тех что были в продаже - ничего не подошло. Поэтому взял самый короткий и вырезал среднюю часть лапок (укоротил) и заварил концы лапок на место. Также пришлось обрезать центральный болт. Все размеры видно на фотке.
- Цапфовый ключ для поворота эксцентрикового обводного ролика ГРМ. Тоже сделал сам. Размеры на фото.
- 12-ти гранный накидной ключ на 24, для откручивания/затяжки центрального болта коленвала (к нему еще понадобится труба-удлиннитель)
- 12-ти гранная головка на 24, используется вместе с трещеткой для проворачивания коленвала
- Ключ шестигранный угловой 5мм, для регулировки зазора натяжителя ГРМ
- Штанген-циркуль для контрольного замера зазора натяжителя ГРМ
- Наборы: головок, бит шестигранных, бит 6-ти гранных Torx, отвертки, воротки, удлиннители, трещетки,
ключи накидные, молоток и т.д.
- У меня гараж полностью укомплектован инструментом, и мне особенно пригодились для изготовления специнструмента и приспособлений: тиски, наждак, болгарка, сварочный инвертер.
- Домкрат подкатной
- Емкость для слива антифриза (у меня для этих целей пластиковый тазик на 12л)
- Бензин 5 литров, для отмывания деталей и рук
- Ацетон 1 литр, тоже для отмывания
- Спирт 250 гр, я отмывал им разъемы датчиков и катушки зажигания
- Герметик автомобильный силиконовый термостойкий. Я использовал ABRO Black.
- Масло моторное, для смазки некоторых узлов и соединений.
- Кисть круглая диаметром 25-30 мм, я использовал для отмывания клапанных крышек изнутри
- Щетка металлическая, для очистки крепежа и загрязненных/коррозированных деталей
- Много чистой материи/тряпок
- Богатый запас матершинных слов, для заочной благодарности инженеров из Ингольштадта.
Теперь перечислим необходимые запасные части:
1. Все для замены ГРМ
- Ремень ГРМ 078 109 119J - 1шт. (Я брал ContiTech CT920)
- Натяжитель ГРМ 077 109 479D - 1шт. (Я брал INA 533 0033 20)
- Зажимной рычаг ГРМ 077 109 485F - 1шт. (Я брал INA 531 0502 20)
- Ролик обводной ГРМ 077 109 244С - 1шт. (Я брал оригинал)
- Ролик обводной эксцентриковый ГРМ 077 109 244E - 1шт. (Я брал INA 532 0329 10)
- Помпа 077 121 004P - 1шт. (Я брал Hepu P579)
- Термостат 077 121 113D - 1шт. (Я брал оригинал)
- Кольцо уплотнительное для термостата N90136802 - 1шт.
!!! Обязательно новые:
- Болт шкива распредвала N906 371 02 - 2шт.
- Пластина фиксирующая распредвала 078 109 149 - 2шт.
В нумерации болта шкива распредвала произошли изменения. У новых болтов шляпка под меньший шестигранник.
2. Все для замены ручейкового/поликлинового ремня:
- Ремень 077 903 137 AE (Длина 2535мм) Настоятельно рекомендую покупать именно оригинал.
НЕ ПОКУПАТЬ ContiTech 7PK2535 - он короче примерно на 5-7мм, и из-за этого его невозможно надеть. Я уже попробовал.)
* Мало того, проверяйте принадлежность вашего BFM по вину и году, на ранние моторы 2003 года до номера авто 001600 ставились ремни 077 903 137AD длиной 2622мм.
- Ролик направляющий 077 109 244F (Я брал оригинал)
- Ролик обводной 077 109 244H (Я брал оригинал)
- Натяжитель ремня 077 903 133F (Я брал Gates T38451)
3. Для замены сальников распредвалов и коленвала
- Сальник распредвала 026 103 085D - 4шт. (Я брал оригинал)
- Сальник коленвала передний 077 115 147A - 1шт. (Я брал оригинал)
- Втулка коленвала 077 105 257 - 1шт. (Я брал оригинал)
- Болт коленвала 078 105 229D - 1шт. (Я не стал менять, оставил старый, ELSA рекомендует замену!!!)
4. Для замены прокладок клапанных крышек
- Комплект прокладок (идет на одну крышку) 077 198 025A - 2 шт. (Я брал Victor Reinz)
5. При замене антифриза
- Концентрат антифриза G12/G12+ - 4.5-6л (в зависимости от того сколько слили) - /Я брал концентрат Hepu/
- Дистиллированная вода - 4.5-6л (-//-)
Часть 2. Разборка
Нужно:
А) Снять передний бампер (Как это сделать можно посмотреть тут - viewtopic.php?f=41&t=37650 )
Б) Выдвинуть вперед в сервисное положение рамку радиатора
Для этого:
– Открутить болт -стрелка- слева и справа.
- Выкрутить по 4 болта крепления кронштейнов усилителя с левой и правой стороны
- Вкрутить сервисные болты -3369- в кронштейн слева и справа
В нашем случае это будут мебельные болты
- Открутить болты крепящие рамку/телевизор (указано стрелками) и снять рамку радиатора, вытягивая ее вперед.
Выдвинутая вперед рамка дает достаточное место для проведения указанных работ.
В) Слить антифриз, если меняем помпу и термостат (Как это сделать можно посмотреть тут - viewtopic.php?f=41&t=37660 )
Далее:
- Ключом на 19 отводим устройство натяжения поликлинового ремня. Ослабление производится по часовой стрелке.
- Доводим натяжитель до упора и фиксируем его штифтом в указанное стрелкой отверстие. Убираем ключ на 19.
- Снимаем поликлиновый ремень.
- Производим осмотр поликлинового ремня. У меня он был еще достаточно эластичным, но ребра уже потрескались.
- Далее снимаем декоративные кожухи двигателя -1- и -2-
Теперь нужно установить коленвал в положение ВМТ 5-го цилиндра. Для этого делаем следующее:
- Ключом с 12-ти гранной головкой на 24, надетой на центральный болт, проворачиваем коленвал. Направление вращения
строго по часовой стрелке.
- Проворачиваем до совмещения метки на шкиве поликлинового ремня и выемки на нижней части кожуха.
- При этом большие отверстия -стрелки- установочных пластин на шкивах распредвалов должны находится на внутренних сторонах друг напротив друга.
– В противном случае прокрутить коленвал еще на один оборот, до совмещения меток на шкиве и кожухе.
– Ослабить крепление водяной трубки на масляном поддоне (Указанно стрелкой).
Далее ELSA дает указание:
- Ослабить крепление водяной трубки на блоке цилиндров -стрелка-.
- Выкрутить резьбовую пробку -стрелка- метки ВМТ верхней части масляного поддона...
- ... и установить туда фиксирующий болт коленвала.
Если картинках все легко и просто, то на практике попытка исполнения данного указания, сопровождается отборной матерной руганью.
Единственное место увиденное мной, через которое можно залезть туда, это пространство около датчика уровня подвески переднего левого колеса.
А отвернуть нам нужно болт крепления водяной трубки -Красная стрелка- (чтоб кронштейн не мешал вкрутить фиксирующий болт коленвала)
И вывернуть резьбовую пробку -Желтая стрелка- (Чтобы вкрутить туда фиксирующий болт)
И единственное, чем у меня получилось это сделать - это вот такой ключик, "Мечта практолога"
-желтая стрелка- - гибкая вставка, на резьбу болта фиксации нанести смазку моторное масло -красная стрелка-
! Внимание ! Фиксирующий болт должен быть вкручен до конца резьбы.
Далее демонтируем:
- Натяжитель поликлинового ремня -6-
- Верхний обводной ролик поликлинового ремня -1-
- Нижний обводной ролик поликлинового ремня -3-
- Шкив поликлинового ремня -2-
Для снятия шкива поликлинового ремня отворачиваем восемь болтов крепящих его
– Отворачиваем болт крепления передней опоры двигателя к верхнему кронштейну
- Для удобства я снимал и сам верхний кронштейн, отвернув 3 болта крепящих его
- Аккуратно снимаем разъем с передней опоры. Делаем это снизу автомобиля в правой передней части.
- Отворачиваем три болта крепящих непосредственно кронштейн опоры и снимаем его
- Повернуть натяжитель зубчатого ремня с помощью ключа с внутренним шестигранником 8 мм в -направлении стрелки-, пока натяжной рычаг не сожмет натяжной элемент так, что стопорный штифт -T40011- можно будет вставить в отверстия поршней и корпуса
У меня вдавить натяжной элемент так и не получилось, а ломать там все удлиннителем-трубой я не стал.
И поскольку дальнейшая процедура у меня была связана с заменой сальников распредвалов, далее я делал так:
- Планку фиксации распредвалов -T40005- вставить в установочные пластины обоих валов.
- Отвернуть три болта крепящих натяжной элемент и снять его
- Откручиваем болт крепления эксцентрикового ролика и снимаем его
– Ослабить оба болта шкивов распредвалов и открутить на несколько оборотов (примерно 4-5). !!! Не выкручивать болты до конца. !!! Планка фиксации распредвалов служит контропорой.
- Отворачиваем три болта крепления датчика Холла (указанных стрелками), спереди на правой стороне двигателя.
- Снимаем разъем с датчика Холла и снимаем сам датчик.
У меня датчик выглядел так:
- Откручиваем болт крепления шторки датчика Холла !!! Планка фиксации распредвалов должна быть установлена !!!
- Снимаем конусную шайбу
- Снимаем шторку датчика Холла
На правой стороне двигателя место для съема сальника освобождено.
Теперь тоже самое нужно сделать на левой стороне двигателя. Сложность только в том, что все это находится на обратной стороне двигателя.
- Откручиваем два болта крепления датчика Холла (указанных стрелками), сзади на левой стороне двигателя.
Для этого я использовал совсем короткую обрезанную трещетку
- Отводим датчик в сторону, снимаем разъем с датчика Холла и извлекаем сам датчик
У меня левый датчик выглядел так:
- Откручиваем болт крепления шторки датчика Холла !!! Планка фиксации распредвалов должна быть установлена !!!
- Снимаем конусную шайбу -2-
- Снимаем шторку датчика Холла -3-
На левой стороне двигателя место для съема сальника освобождено.
Теперь нужно снять шкивы и зубчатый ремень. Можно снять шкивы вместе с ремнем - так указывает ELSA. Я сначала
снял ремень, а потом скинул шкивы. Для этого:
- Снять планку фиксации распредвалов -T40005-
– Сдвинуть с конуса шкивы левого и правого распредвалов с помощью съемника.
– Снять зубчатый ремень, если вы его не сняли ранее.
- Выкрутить болты шкивов распредвалов -1-
- Снять фиксирующие пластины распредвалов -2-
- Снять шкивы распредвалов
- Снятые шкивы очищаем (я очищал ацетоном). Потом проверяем их на отсутствие дефектов.
- Отворачиваем натяжитель ремня ГРМ (зажимной рычаг с роликом) и снимаем его
- Снимаем верхний обводной ролик на правой половине двигателя
Осмотр сальников под шкивами показал что их нужно менять (только один оказался целым и рабочим, но его тоже под замену - рекомендуется менять все сразу).
Осмотр места за звездочкой коленвала показал - передний сальник коленвала тоже нужно менять.
С него и начнем:
!!! Внимание. Фиксирующий болт коленвала -3242- должен быть вкручен.
- Надеваем на болт коленвала накидной 12-ти гранный ключ на 24, надеваем на ключ трубу-удлиннитель и откручиваем болт коленвала. Откручивание против часовой стрелки.
- Снимаем с коленвала звездочку привода ремня ГРМ
- Очищаем звездочку привода ремня ГРМ и проверяем ее на отсутствие дефектов
- Очищаем все вокруг сальника от смазки/грязи
- Вводим тонкую плоскую отвертку или какую-либо пластину между сальником и втулкой коленвала
- Беря чуть на излом - извлекаем сначала втулку (у меня она свободно извлеклась)
- Потом уже плоской отверткой или зацепив тонкогубцами извлекаем сальник
- Очищаем посадочное место сальника и вал
Смотрим что со втулкой. У меня на ней были видны явные следы коррозии и выработка.
Заказал новую втулку (номер см. в начале)
Для запрессовки нового сальника нам понадобится оправка. Т.к. оригинальный инструмент у меня отсутствует, пришлось искать что-то кустарное. Мне на рынке подвернулся латунный переходник с резьбы 42 на 52.
Его внешний размер (диаметр 68) как раз подходит под сальник коленвала. Его я и использовал в качестве оправки.
Далее делаем:
- Смазываем рабочую кромку нового сальника моторным маслом, и вставляем новую втулку в сальник с его лицевой стороны. Вставляем почти до края (см. фото)
- Аккуратно вставляем втулку вместе с сальником на вал, за край сальника чуть вставляем его на посадочное место
- Надеваем оправку, шайбу и вкручиваем центральный болт
- Закручивая болт, осаждаем сальник. Смотрим чтоб оправка шла равномерно по краям. Запрессовываем таким образом сальник чуть заподлицо.
- Откручиваем болт, снимаем шайбу и оправку. Проверяем равномерность запрессовки по краям.
- Надеваем звездочку привода ремня ГРМ
- Вкручиваем центральный болт - ! ELSA предписывает замену болта новым (Я менять не стал)
!!! Инструкция
- На прилегающих поверхностях между приводной звездочкой зубчатого ремня и коленвалом не должно быть масла.
- Болт шестерни коленвала дополнительно не смазывать.
- Динамометрическим ключом затягиваем центральный болт с усилием 200 Нм. Затяжка по часовой стрелке.
- Помечаем чем либо положение болта (я наклеивал кусочек малярного скотча на торцевую часть болта).
- Используя 12-ти гранный ключ на 24 и трубу-удлиннитель - дотягиваем центральный болт на 180° (пол-оборота)
Далее заменяем сальники распредвалов:
- Для снятия сальников я использовал пробойник из заточенного самореза
- В пробитое отверстие заворачивал саморез
- И за саморез вытягивал сальник наружу
Таким образом снимаем все 4 сальника распредвалов. Очищаем всю грязь/масло вокруг посадочных мест сальников.
- Я заодно снимал задние части защитных кожухов ГРМ. Для этого нужно выкрутить болты крепящие их.
- Защитные кожухи я отмывал бензином. Так же очищал двигатель под ними.
Запрессовка сальников на вал под датчиком Холла имеет один ньюанс. Если надевать сальник непосредственно на вал (даже смазывая рабочую кромку маслом), то при запрессовке он обязательно цепляется внутренней частью за паз в валу (указано стрелкой на фото). И рабочую кромку зажимает и выворачивает. И даже если поправить ее в процессе запрессовки, то сальник все равно становится испорченным - т.к. внутри слетает обжимная пружинка.
Поэтому для правильной запрессовки делаем следующее:
- Вырезаем из пластиковой бутылки полоску
- Рабочую кромку сальника смазываем маслом
- Полоску сворачиваем кольцом и вставляем в сальник
- Надеваем сальник с кольцом на вал и осаживаем его до посадочного места
Теперь при запрессовке кромка будет скользить по пластиковому кольцу.
По ELSA для запрессовки опять нужны спец-инструменты. Я сделал оправку "Колокольчик" из переходника для труб с внешнего диаметра 32 на 46. На верхнюю часть наварил шайбу.
Еще нужен болт М8х45 и шайба под него.
- Надеваем оправку на установленный сальник, вкручиваем болт М8х45 с шайбой. Затягивая болт - осаживаем сальник на свое рабочее место. Не усердствуем с затяжкой, все крутится почти от руки.
- Снимаем оправку
- Вытягиваем пластиковое кольцо
- Протираем все от масла
- Любуемся результатом
На левой задней части, делаем тоже самое
- Надеваем сальник с кольцом
- Осаживаем его оправкой
- Снимаем оправку, вытягиваем кольцо, протираем все от масла.
Посадка сальников на валы под шкивами немного проще. Там нет пазов.
- Смазываем рабочую кромку сальника маслом
- Одеваем сальник на вал и осаживаем его на посадочное место (от руки)
В качестве оправки используем тот же "Колокольчик", только нужна еще небольшая проставка. Затяжку будем делать старыми болтами шкивов распредвалов.
- Одеваем оправку с проставкой
- Вкручиваем болт
- Осаживаем сальник на место - Не переусердствуем с затяжкой!!! Все делаем нежно
- Снимаем оправку, смотрим на результат. Вроде все хорошо.
Тоже самое проделываем с другой стороны.
- Отмываем датчики Холла и всю фурнитуру (Я мыл бензином, а потом все промывал спиртом)
С обеих сторон:
- Устанавливаем шторки датчиков Холла на валы
- Надеваем конусные шайбы и вкручиваем болты - НО НЕ ЗАТЯГИВАЕМ !!! Для затяжки еще нужно зафиксировать распредвалы !!!
- Надеваем старые фискирующие пластины на валы шкивов (без самих шкивов)
- Затягиваем их старыми болтами шкивов (не сильно, чтоб только осели фиксирующие пластины)
- Планку фиксации распредвалов -T40005- вставляем в установочные пластины обоих валов.
- Затягиваем болты на обоих валах с датчиками. Момент затяжки 25 Нм.
- Снимаем планку фиксации распредвалов -T40005-
- Выкручиваем болты шкивов
- Снимаем фиксирующие пластины
- Ставим на место корпуса датчиков Холла. Закручиваем их с моментом затяжки 10 Нм. Одеваем разъемы.
* При установке датчика Холла левой ГБЦ (на задней стороне) сначала одеваем разъем, а только потом
прикручиваем датчик. Иначе потом очень неудобно одевать разъем *
Учитываем что верхний болт -2- правого переднего датчика Холла закручивается через задний кожух ГРМ.
Поэтому сначала крепим датчик на нижний болт, потом ставим правую заднюю часть кожуха ГРМ, потом вкручиваем верхний болт -2-
До установки на место левой задней части защиты ГРМ (кожуха) я заполнил герметиком полукруглое отверстие в ГБЦ под натяжителем
цепи.
Дело в том что в комплекте прокладок под крышку ГБЦ, идет уплотнительная вставка под это отверстие.
Но ее замена (а стоит она внутри ГБЦ) скорее всего идет со снятием натяжителя (я не разбирался до конца). А так как это технологическое отверстие, я не стал менять эту вставку, а загерметизировал отверстие снаружи.
- Ставим на место левую заднюю защиту ГРМ (кожух) и закручиваем ее.
Замена помпы
Сразу пока открыт доступ - меняем помпу.
- Откручиваем болты -1- крепящие помпу (гайки -2- должны были остаться на левом заднем кожухе ГРМ)
- Снимаем помпу
- Очищаем прилегающую поверхность от остатков старой прокладки
- Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой
- Затягиваем болты крепящие помпу
Замена термостата
Сразу пока открыт доступ - меняем термостат.
- Откручиваем болты -1- -2- -3- крепящие крышку термостата, Хомут и шланг -стрелка- можно не снимать
- Снимаем старый термостат, очищаем прилегающие поверхности
- Ставим новый термостат, клапаном вверх (указан стрелкой 1)
- Устанавливаем новое уплотнительное кольцо (стрелка 2)
- Очищаем прилегающие поверхности крышки термостата
- Одеваем крышку термостата, затягиваем болты.
Замена прокладок крышек ГБЦ и уплотнителей свечных колодцев
Пока сняты передние подкрылки, решил заменить сразу и прокладки крышек ГБЦ.
Звучит нелогично? Но вот у Ауди видимо все именно так Далее это станет ясно.
- Снять короб воздушного фильтра (стрелка 1) - посмотреть как снять можно тут, см. Вариант 2) Снятие короба целиком - viewtopic.php?f=41&t=15248
- Снять впускную трубу (стрелка 2), отслабив хомут крепления кишки и хомут крепления трубы к впускному коллектору, и вынув из нее шланг.
Снимаем расширительный бачок (можно полностью не снимать, только отодвинув, но удобнее все-таки снять), для этого:
! Антифриз должен быть слит
- Открутить болты (желтые стрелки)
- Отжать хомуты (красные стрелки)
- Снять эти два верхних шланга
- Снизу бачка снять разъем (стрелка 1)
- За разъемом отжать хомут и снять шланг
- Вынуть бачок из посадочного места (стрелка 2)
- Извлечь бачок совсем
Снимаем катушки зажигания с левой стороны:
- Откручиваем два болта крепящих кабель-канал катушек зажигания (стрелки)
- Отщелкиваем все разъемы с катушек зажигания
- Отводим кабель-канал с разъемами в сторону
- Вынимаем все катушки зажигания
Снимаем катушки зажигания с правой стороны аналогичным образом.
- Ослабляем хомуты шлангов вентиляции от крышек ГБЦ
- Снимаем шланги вентиляции
- Откручиваем и убираем в сторону топливные шланги (указаны стрелками)
Для снятия правой крышки ГБЦ, ELSA указывает что нужно снимать кабель-канал проводки форсунок, откручивать и отводить в сторону топливную рампу. Я этого не делал - умудрился снять без всего этого.
- Итак выкручиваем на обеих крышках ГБЦ болты, крепящие их, в последовательности -12-, ... -1-
Основная трудность выкрутить дальние нижние болты. Вот тут и понадобятся снятые подкрылки...
Я нашел единственную возможность выкрутить эти болты, только с внутренней стороны передних крыльев, сделав разрезы в тепловом экране.
Это левая сторона
Это правая сторона
Далее:
- Снимаем крышки ГБЦ
- Удивляемся сколько внутри крышек какашек от картерных газов
- Снимаем старую прокладку
- Снимаем старые уплотнители свечных колодцев
- Снимаем старые резиновые уплотнители от центральных болтов
- Отмываем крышки ГБЦ, снаружи и внутри (я мыл смесью бензин + ацетон)
- Запрессовываем новые уплотнители свечных колодцев (указаны стрелками)
- Чуть смазываем край длинных центральных болтов-втулок
- Вставляем резиновые прокладки в крышки ГБЦ (для длинных болтов внутри) - указано стрелкой
- И вставляем туда болты-втулки до фиксации
- Одеваем на крышки ГБЦ новые прокладки, смотрим чтоб все ложилось ровно,
и замки на прокладках вставлялись ровно в край крышки ГБЦ
- Чуть смазываем край коротких болтов втулок
- Вставляем все короткие болты-втулки через клапанную крышку в прокладку
Так делаем на обеих крышках ГБЦ. Вставленные болты-втулки удерживают прокладку по контуру.
У меня пара болтов повредились при откручивании крышки ГБЦ, пришлось заменить их похожими, только под внутренний шестигранник. Нашел только класс прочности 8.8. И еще они без насечек внутри, поэтому не держатся во втулках. Поэтому для этих болтов вставлял сначала одни втулки, болты же вставлял после установки крышек ГБЦ на места.
- Очищаем свечные колодцы.
- Очищаем поверхности ГБЦ под установку крышек. Я обезжиривал ацетоном.
- Наносим по капле герметика (диаметр капли ~5мм) в углы сопряженных поверхностей ГБЦ. Так указывает ELSA.
- Я наносил герметик ABRO Black.
- На задней стороне правой ГБЦ, заполняем герметиком полукруглое отверстие под гидронатяжителем цепи. Так же
как делали на передней стороне левой ГБЦ.
- Устанавливаем крышки ГБЦ на место. Аккуратно осаживаем крышки вниз, чтобы уплотнители наделись на свечные колодцы.
- Затягиваем на обеих крышках ГБЦ болты, крепящие их, в последовательности -1-, ... -12-. Момент затяжки 10 Нм.
Собираем все, касаемо снятия крышек ГБЦ, в обратной последовательности.
При необходимости очищаем катушки зажигания от грязи/масла.
Часть 3. Сборка.
Сначала собираем все касательно ремня ГРМ.
- Устанавливаем новый верхний обводной ролик
- Устанавливаем новый натяжительный элемент.
- Устанавливаем новый ролик-натяжитель (зажимной рычаг с роликом). Момент затяжки крепящего болта 43 Нм.
- Устанавливаем новый эксцентриковый ролик, затягиваем не до конца, а так чтоб можно было крутить его цапфовым ключом
* Втулку (указана стрелкой) не вкручиваем сразу, только после укладки ремня ГРМ *
- Одеваем шкивы распредвалов (поверхности шкивов и валов должны быть чистыми и не содержать масла)
- Надеваем (наживляем) новые фиксирующие пластины
- Смазываем маслом резьбу и прилегающую поверхность головок болтов шкивов
!!! Внимание
- Вкручиваем и затягиваем новые болты так, чтобы шкивы еле прокручивались и не опрокидывались.
- Обратить внимание на надежность посадки фиксирующих пластин на распредвалах!!!
* Окончательная затяжка болтов будет производиться позже !!!
* Большие отверстия -стрелки- установочных пластин на шкивах распредвалов должны находится на внутренних сторонах друг напротив друга.
! Напоминание - Фиксирующий болт -3242- должен быть вкручен.
– Уложить зубчатый ремень вначале следующим образом: шкив коленвала -5-, эксцентриковый ролик -4-, натяжной ролик -6-, шкив левого распредвала-3-, шкив водяного насоса -2-.
– В заключение уложить зубчатый ремень на шкив правого распредвала -1-.
– Повернуть натяжной рычаг дважды моментом 40 Нм в направлении -стрелки-, чтобы предварительно натянуть зубчатый ремень.
– Вставить ключ с внутренним шестигранником 5 мм плоско между натяжным рычагом -1- и поршнем -2- натяжного элемента.
– Натянуть зубчатый ремень, для чего повернуть эксцентриковый ролик цапфовым ключом в направлении -стрелки- и удерживать с предварительным натяжением.
- Момент предварительного натяжения - 6 Нм.
– Затянуть эксцентриковый ролик. Момент затяжки 45 Нм. Проследить чтобы при затяжке не сбилась регулировка натяжного рычага (куда вставлен ключ на 5мм)!
– Установить планку фиксации распредвалов -T40005- в фиксирующие пластины обоих распредвалов.
- Вдавить фиксатор распредвала насколько можно глубоко.
– Затянуть болты шкивов распредвалов. Момент затяжки 55 Нм. !!! Не перетягивать болты.
– Удалить планку фиксации распредвалов -T40005-.
– Извлечь ключ (с внутренним шестигранником 5 мм) из под натяжного рычага.
– Повернуть натяжной рычаг с помощью ключа с внутренним шестигранником в -направлении стрелки-, пока нельзя будет извлечь стопорный штифт -T40011-.
- Пометить положение звездочки коленвала относительно блока двигателя (к примеру маркером, или полосками малярного скотча, главное не забудьте убрать то чем пометили). Это позволит проверить правильность регулировки, без повторного вкручивания фиксирующего болта коленвала.
– Удалить фиксирующий болт коленвала -3242-.
– Прокрутить коленвал на 2 оборота в рабочем направлении, пока он снова не встанет в положение ВМТ 5-го цилиндра.
- Это будет соответствовать совпавшим пометкам на звездочке коленвала и блоке двигателя.
- При этом большие отверстия -стрелки- установочных пластин на шкивах распредвалов должны встать в правильное положение и находится на внутренних сторонах друг напротив друга.
– Для точной проверки этого - установить планку фиксации распредвалов -T40005- в фиксирующие пластины обоих распредвалов.
Тут возможны два варианта:
1) Если все совпадает, то осталось только проверить правильность натяжения ремня:
– Проверить зазор А между натяжным рычагом и корпусом натяжного элемента. Зазор А = 5,0 ± 1,0 мм.
2) Если же планка фиксации распредвалов не вставляется в установочные фиксирующие пластины, то значит что-то было сделано не правильно при регулировке. Нужно повторять процесс регулировки снова: вкручивать болт фиксации коленвала, ослаблять до вращения шкивы и т.д. по описанию выше.
Скажу сразу у меня все получилось с первого раза.
После завершения регулировки, делаем следующее:
– Удалить планку фиксации распредвалов -T40005-.
– Вкрутить резьбовую пробку отметки ВМТ с новым уплотнительным кольцом в масляный поддон.
Обратная сборка осуществляется в обратной последовательности вышеуказанного описания.
Не забываем:
- Прикрутить кронштейн трубок системы охлаждения
- Установить опору двигателя и ее кронштейн
- Установить новые обводные ролики поликлинового ремня
- Установить новый натяжитель поликлинового ремня
- Установить шкив поликлинового ремня
- Правильно уложить новый поликлиновый ремень в следующей последовательности:
1 - Верхний промежуточный ролик
2 - Коленчатый вал
3 - Нижний промежуточный ролик
4 - Лопастной насос
5 - Компрессор кондиционера
6 - Натяжное приспособление для поликлинового ремня
7 - Генератор
– Повернуть натяжитель поликлинового ремня в направлении -стрелки-.
– Извлечь фиксатор -T10060-.
– Следить за правильностью положения и хода поликлинового ремня.
- Устанавливаем нижнюю часть защитного кожуха ГРМ
- Для успокоения проверяем регулировки еще раз по метке на шкиве поликлинового ремня
- Проворачиваем коленвал еще 2 раза за центральный болт до совмещения меток
- Смотрим чтоб фиксирущие пластины встали большими отверстиями внутрь
- Правильность регулировок проверяем устанавливая планку фиксации распредвалов -Т40005-.
Т.е. если метки на шкиве и кожухе совпадают, и если планка фиксации одевается - то все ОК.
Ну а дальше собираем все оставшееся в обратной последовательности, как по описанию выше.
- Ставим на место рамку радиаторов.
- Одеваем бампер.
Не забываем залить новый антифриз. (подробности см. тут пункт 2. Залив охлаждающей жидкости- viewtopic.php?f=41&t=37660 ) При этом проверяем закрыты ли сливные пробки.
Вот вроде и все ТО. Всем удачи в ремонте своими руками.
-
Alex_999
- Член Клуба
- Сообщения: 3192
- Зарегистрирован: Ср дек 09, 2009 5:56 pm
- Награды: 1
- Репутация: 85
- Модель: А6 2004;
- Мотор: BDH 2.5TDi;
- Город: 32 RUS
- Имя: Алексей
- Откуда: Брянск 32 RUS
- Контактная информация:
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Не стоит ездить быстрее,, чем летает твой ангел хранитель..
- yorzh
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 9:20 am
- Репутация: 3
- Модель: Focus 2011
- Мотор: 1.6
- Город: Almaty
- Имя: Ержан
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Респект за проделанную работу как с машиной так и за компом
- nigrechok
- Член Клуба
- Сообщения: 684
- Зарегистрирован: Вт авг 25, 2009 6:50 am
- Репутация: 34
- Модель: S8 2000 Supercharged
- Мотор: AVP 4.2
- Город: Екатеринбург
- Имя: Юрий
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Очень круто!!!
- alewka71
- Член Клуба
- Сообщения: 1040
- Зарегистрирован: Чт дек 20, 2012 7:22 am
- Репутация: 15
- Модель: А8 1997 А8 2003
- Мотор: ACK 2.8 BFM 4.2
- Город: Богородицк
- Имя: Алексей
- Откуда: г.Богородицк
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Просто отличник!!!
Качественно и душевно...
Качественно и душевно...
-
Exorcist
- Почетный член Клуба
- Сообщения: 1307
- Зарегистрирован: Ср мар 26, 2008 1:16 pm
- Награды: 1
- Репутация: 47
- Модель: A8 1999
- Мотор: AQF
- Город: Москва (Тушино)
- Имя: Александр
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Ну ты блин даешь, вот это Отчетище, красава.......
- wadim66
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 9:05 pm
- Репутация: 0
- Модель: S8 1998
- Мотор: AKH
- Город: Москва
- Имя: Вадим
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Как говорится "глаза боятся-руки делают". Очень профессионально. Я вот собираюсь на днях машинку на ТО ставить, ГРМ, тормоза. Сам, к сожалению, не справлюсь.
- Suomi
- Член Клуба
- Сообщения: 2042
- Зарегистрирован: Вт апр 20, 2010 5:11 pm
- Репутация: 50
- Модель: S8 plus (НЛО) 98
- Мотор: AKH 4.2
- Город: железногорск, курск
- Имя: Вячеслав
- Откуда: Карелия, Костомукша
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Очень подробный и исчерпывающий отчет Супер
+79065761767
+79038751696
+79997450217
+79038751696
+79997450217
-
Vitas
- Почетный член Клуба
- Сообщения: 12439
- Зарегистрирован: Пт ноя 14, 2008 9:46 pm
- Награды: 2
- Репутация: 236
- Модель: Две AUDI A8 98 - 99
- Мотор: Чипанутые TDI
- Город: Королёв
- Имя: Василий
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Супер
Автомобиль мечты может быть только в твоей голове.
- olwinsky
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: Вт дек 11, 2012 7:04 pm
- Репутация: 1
- Модель: audi a8 2003
- Мотор: D3,4E 4.2
- Город: Воронеж
- Имя: илья
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Вот это отчетище!!
- Lexx
- Член Клуба
- Сообщения: 829
- Зарегистрирован: Вс ноя 27, 2011 6:56 pm
- Репутация: 38
- Модель: a8 2014
- Мотор: 3.0 cre
- Город: Тверь
- Имя: Алексей
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Молодец! А главное, что очень в чистых условиях...дома делал?
AUDI-Connecting People +7 906 пять пять три шесть два семь один
-
АндрейS8
- Почетный член Клуба
- Сообщения: 11778
- Зарегистрирован: Вс фев 26, 2012 6:14 pm
- Награды: 3
- Репутация: 168
- Модель: А8 1995г. и Ауди 100Q 91г.
- Мотор: 4,2 ABZ и 2,0
- Город: Кострома
- Имя: Андрей
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Не смотря на то,что сам мастер и все нюансы ,оправки,приспособы для меня не новость и мотор не мой-от начала и до конца прочитал с большим удовольствием.
Павел, снимаю шляпу перед тобой.
Павел, снимаю шляпу перед тобой.
Для успешного устранения дефекта-он(дефект)должен присутствовать.
8-910 660 75 двадцать пять.
8-910 660 75 двадцать пять.
- Ellenium
- Член Клуба
- Сообщения: 2023
- Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 1:45 pm
- Репутация: 27
- Модель: A8 97
- Мотор: AKH
- Город: М.Обл. г.Руза
- Имя: Александр
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Паша, а как ты всё это фотографировал? Просто всегда проблема, руки грязные даже в перчатках. Фотик запачкать боюсь.
@ellenium.jpg
- vladik-gadik
- Почетный член Клуба
- Сообщения: 2626
- Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 12:47 pm
- Репутация: 57
- Модель: нет тачки,
- Мотор: нет проблем! )
- Город: Брянск
- Имя: Владислав
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
А Павел оказывается не только специалист по девушкам... Он еще и от ТО балдеет!
По такому отчету я сам бы пошел ГРМ менять, и не побоялся бы!
Мега отчет! Побольше бы таких! Молодец!
По такому отчету я сам бы пошел ГРМ менять, и не побоялся бы!
Мега отчет! Побольше бы таких! Молодец!
-
Стас
- Почетный член Клуба
- Сообщения: 4683
- Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 9:54 pm
- Награды: 1
- Репутация: 88
- Модель: 220
- Мотор: 628
- Город: Санкт петербург
- Имя: Станислав
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
хороший отчет
-
- Почетный член Клуба
- Сообщения: 6509
- Зарегистрирован: Ср апр 02, 2008 5:06 pm
- Награды: 3
- Репутация: 229
- Модель: S8 D2/Q7
- Мотор: 4.2/6.0
- Город: Тула
- Контактная информация:
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Паш, красавчик!!!
-
Numenor
- Почетный член Клуба
- Сообщения: 3659
- Зарегистрирован: Чт авг 07, 2008 8:23 am
- Награды: 1
- Репутация: 56
- Модель: ...
- Мотор: ...
- Город: Питер
- Имя: АлексеЙ
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Молодец, Паша а какая чистота, а какие качественные фото
Предельная глубина у всех разная, у каждого своя.
-
Павлучио
- Почетный член Клуба
- Сообщения: 8637
- Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 2:15 pm
- Награды: 1
- Репутация: 146
- Модель: A8L Quattro '04
- Мотор: 4.2 BFM (335 ph)
- Город: New Mordovian Vasuki
- Имя: Павлик
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Спасибо други
Ну грязи в машине не очень много было, а так в гараже вода/мыло есть.Ellenium писал(а):Паша, а как ты всё это фотографировал?
Ну процесс фотографирования под юбкой у девушек, примерно тот же самый... Ковыряешься, фоткаешь...vladik-gadik писал(а):А Павел оказывается не только специалист по девушкам... Он еще и от ТО балдеет!
Как я понял все аудюшные моторы 4.2 имеют очень много общего, особенно в механической части.АндрейS8 писал(а):мотор не мой-от начала и до конца прочитал с большим удовольствием
- Джордан
- Почетный член Клуба
- Сообщения: 1840
- Зарегистрирован: Вт фев 07, 2012 12:47 pm
- Репутация: 66
- Модель: Нива 2121
- Мотор: 1.7
- Город: задворки вселенной
- Имя: Андрей
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Жжжош! Респектую аццки! Хоть и не владелец подобного авто, но почитал с удовольствием. Грамотно, доходчиво, красиво, качественно! Жму руку Паша!Павлучио писал(а):Ну процесс фотографирования под юбкой у девушек, примерно тот же самый... Ковыряешься, фоткаешь...
-
АндрейS8
- Почетный член Клуба
- Сообщения: 11778
- Зарегистрирован: Вс фев 26, 2012 6:14 pm
- Награды: 3
- Репутация: 168
- Модель: А8 1995г. и Ауди 100Q 91г.
- Мотор: 4,2 ABZ и 2,0
- Город: Кострома
- Имя: Андрей
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Поэтому и читал,даже не то,что читал-любовался,а пригодится действительно и на Д2,практически одинаковый принцип кроме рамки радиатора(сервисное положение)и ещё кое каких мелочей.Павлучио писал(а): моторы 4.2 имеют очень много общего, особенно в механической части.
Для успешного устранения дефекта-он(дефект)должен присутствовать.
8-910 660 75 двадцать пять.
8-910 660 75 двадцать пять.
-
bassoid
- Почетный член Клуба
- Сообщения: 2845
- Зарегистрирован: Сб май 10, 2008 2:37 pm
- Награды: 2
- Репутация: 84
- Модель: MB GLS SL C
- Мотор: 350
- Город: москва
- Имя: Евгений
- Контактная информация:
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Паша, как всегда отчет великолепен! Гдеж ты столько времени на это берешь? И чем с ленью борешся?
Клубный Техцентр www.a8motors.pro
-
Павлучио
- Почетный член Клуба
- Сообщения: 8637
- Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 2:15 pm
- Награды: 1
- Репутация: 146
- Модель: A8L Quattro '04
- Мотор: 4.2 BFM (335 ph)
- Город: New Mordovian Vasuki
- Имя: Павлик
Re: FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
Да я ж безработный